Coriander, Mexican


Scientific Name: Eryngium foetidum
Common Name: Mexican Coriander
Other Common Names: Culantro, spiny or serrated coriander, shado beni, bhandhania, chadron benee, coulante (Haiti), recao, fit weed, azier la fièvre, chardon étoilé, Puerto Rican coriander, shado benni, false coriander, shadow-beni, stinkweed, fitweed, long coriander, mexican coriander, ngo gai, spiritweed, bhandhania, false corriander, ketumbar Java, thorny coriander, long corriander, German Langer Koriander, Mexicanischer Koriander, Black Benny, Saw leaf herb, Saw tooth coriander, Spiny coriander, Fitweed, Chardon étoile fétide, Panicaut fétide, Herbe puante, Coriandre mexicain; Coulante, Hindi Bhandhania, Bhandhanya, Hosszú koriander, Mexikói koriander, Puerto Ricó-i koriander, Indonesian Walangan, Khmer Chi banla, Chi baraing, Chi sangkaech, Chi pa-la, Chi parang, Laotian Phak Hom thet, Malay Ketumbar Jawa, Spanish Culantro, Recao, Racao, Shado beni; Chadron benee, Alcapate, Cilantro habanero, Cilantro extranjero, Mexikansk koriander, Thai Pak chi farang, Hom-pomkula, Mae-lae-doe, Phakchi farang, Ngo gai, Mui tau, Ngo tay
Plant Type: Tender Perennial
Where To Plant: Full Sun to Partly Shady
Soil Types: Average
Zones (See US Zone map): 11-13 Needs Heat. Good pot plant.
Germination: Medium. Do not over-water the young seedlings for they will dampen off easily.
Number of Seeds Per Pack: 50
Uses: Culinary
Notes: Use like Coriander in Asia and Latin American. Can be dried and used later in salads and cooking.

Native to Central America, but now cultivated throughout Southeast Asia and Latin America. Favored where the true coriander (Coriandrum sativum) does not do well because it can stand hot, steamy weather. Leaves are tough, but if sliced and then chopped they are quite tasty. Unlike other corianders, this variety dries well, retaining good color and flavor, and it can stand some cooking - properties that may become significant to the dried spice market.

Brasil al mundo

Bofetada de Brasil al mundo


No se trata de internacionalizar lo que ya es internacionalizado. Parece desconocerse este hecho. De nuevo, no es asunto de internacionalizar sino el reconocer la internacionalización si queremos proteger la humanidad de la autodestruccion.




Educadísima Bofetada a los EEUU....!!

DECLARACIONES DE CHICO BUARQUE.
MINISTRO DE EDUCACIÓN DE BRASIL.

No todos los días un brasileño les da una buena y
educadísima bofetada a los estadounidenses.

Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le
preguntaron al ex gobernador del Distrito Federal y actual
Ministro de Educación de Brasil, CRISTOVÃO CHICO
BUARQUE, qué pensaba sobre la internacionalización de la
Amazonia. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo
su pregunta, diciendo que esperaba la respuesta de un
humanista y no de un brasileño.

Ésta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque:

Realmente, como brasileño, sólo hablaría en contra
de la internacionalización de la Amazonia. Por más que
nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio,
él es nuestro.

Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación
ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su
internacionalización, como también de todo lo demás, que
es de suma importancia para la humanidad.

Si la Amazonia, desde una ética humanista, debe ser
internacionalizada, internacionalicemos también las
reservas de petróleo del mundo entero.

El petróleo es tan importante para el bienestar de la
humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de
eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de
aumentar o disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio.

De la misma forma, el capital financiero de los países
ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una
reserva para todos los seres humanos, no se debería quemar
solamente por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar
la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las
decisiones arbitrarias de los especuladores globales.

No podemos permitir que las reservas financieras sirvan para
quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación.

También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la
internacionalización de los grandes museos del mundo.
El Louvre no debe pertenecer solo a Francia.
Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas
por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio
cultural, como es el patrimonio natural amazónico, sea
manipulado y destruido por el sólo placer de un propietario o de un país.

No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió
enterrar, junto con él, un cuadro de un gran maestro.
Por el contrario, ese cuadro tendría que haber sido
internacionalizado.

Durante este encuentro, las Naciones Unidas están
realizando el Foro Del Milenio, pero algunos presidentes de
países tuvieron dificultades para participar, debido a
situaciones desagradables surgidas en la frontera de los
EE.UU. Por eso, creo que Nueva York, como sede de las
Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos
Manhatan debería pertenecer a toda la humanidad.
De la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de
Janeiro, Brasilia... cada ciudad, con su belleza
específica, su historia del mundo, debería pertenecer al mundo entero.

Si EEUU quiere internacionalizar la Amazonia, para no
correr el riesgo de dejarla en manos de los
brasileños,internacionalicemos todos los arsenales
nucleares. Basta pensar que ellos ya demostraron que son
capaces de usar esas armas, provocando una destrucción
miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas
en los bosques de Brasil.

En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia
de los Estados Unidos han defendido la idea de
internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda.

Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño
del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la
escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a
todos ellos sin importar el país donde nacieron, como
patrimonio que merecen los cuidados del mundo entero. Mucho
más de lo que se merece la Amazonia. Cuando los dirigentes
traten a los niños pobres del mundo como Patrimonio de la
Humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían
estudiar; que mueran cuando deberían vivir.

Como humanista, acepto defender la internacionalización
del mundo; pero, mientras el mundo me trate como brasileño,
lucharé para que la Amazonia, sea nuestra. ¡Solamente
nuestra!

OBSERVACIÓN: Este artículo fue publicado en el NEW YORK
TIMES, WASHINGTON POST, USA TODAY y en los mayores diarios de EUROPA y JAPÓN.

En BRASIL y el resto de Latinoamérica, este artículo no fué publicado.Ayúdenos a divulgarlo.

Huerto casero 02 2009

Huerto casero 2

ZANAHORIA
Nombre común o vulgar: Zanahoria, Zanahorias
Nombre científico o latino: Daucus carota
Familia: Umbelíferas (Umbelliferae).
Origen: centro de Asia, Afganistán.
La zanahoria es una verdura dura, bianual y de clima frío, que crece por la raíz gruesa que produce en la primera estación de crecimiento.
Existen tres tipos principales de zanahorias:
- Grandes, para consumo crudas y guisadas.- Alargadas, finas, generalmente para envasar.- Manojillo, tiernas y dulces para consumo en fresco.
Las principales variedades e híbridos cultivados de zanahoria son:
- Parisina (raíz redonda, precoz).- Rondó (deriva de la parisina).- Amsterdam (cilíndrica, fina, medio-larga).- Chantenay (cónica alargada, a veces con el corazón rojo, aguanta al agrietado).- Guerande (cónica corta).- Meñique (raíces pequeñas, forma de dedo).- Nantesa (cilíndrica alargada).- Flakee (más alargada que la nantesa, terminación roma).- Mallorquina (precoz, ligeramente verdoso el cuello).- Antares (cilindrocónica, resistente a la rotura).- Long Imperator (anaranjado intenso, raíz larga).- San Valery (larga, grande y puntiaguda).- Tip- Top (precoz, deriva de la nantesa).- Danvers (norteamericana, similar a la chatenay).- Carson F1 (híbrido tipo chatenay).- Nippón (híbrido tipo nantesa).- Tino F1 (tipo nantesa).
Composición química de la zanahoria:
Agua 89%Hidratos de carbono 7%Lípidos 0, 2%Proteínas 0, 9%Retinol 1, 3 mg/100 gVitamina C 6 mg/100 gPotasio 280 mg/100 gSodio 75 mg/100 gHierro 0, 7 mg/100 gFósforo 34 mg/100 gCalcio 41 mg/100 g


CULTIVO DE ZANAHORIA
Es un cultivo de crecimiento algo lento, por lo que se puede intercalar con otras hortalizas de ciclo más corto, como la lechuga.
Al tratarse de una planta bianual, durante el primer año es aprovechada por sus raíces y durante el segundo año, inducida por las bajas temperaturas, inicia las fases de floración y fructificación.
Generalmente, las zanahorias se plantan con otros vegetales tolerantes a las heladas, tan pronto como los suelos (descongelan) calientan en primavera.
Pueden ser plantadas anticipadamente en huertos con suelo arenoso.
Temperaturas:
Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas templados.
La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y un óptimo en torno a 16-18ºC.
Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su conservación en el terreno.
Las temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una aceleración en los procesos de envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, etc.
Siembra:
Elegir las variedades de acuerdo con la época del año en que se desea recolectarlas.
Aunque las zanahorias pueden aguantar el calor del verano en muchas áreas, crecen mejor cuando se siembran en la entrada de primavera.
Las plantaciones a mitad de verano, maduran rápidamente en el clima de otoño, y producen zanahorias suaves, dulces llamadas "mini-zanahorias" y que son mucho más caras.
La semilla se reparte directamente sobre el suelo y nace a los 10 ó 15 días.
Se hacen varias siembras espaciándolas un mes, se conseguirá tener una cosecha escalonada.
La siembra al aire libre no puede hacerse hasta que la temperatura del suelo sea aproximadamente de 5ºC.
Las variedades más pequeñas y dulces sirven para las siembras tempranas como para las sucesivas; las comunes, de mayor tamaño, son ideales para guardar.
Las variedades precoces de zanahoria tardan entre 7 y 10 días en madurar, entre 10 y 16 en el caso de las normales.
Siembra a 1 cm de profundidad en hileras separadas 15 cm de distancia, cada 2 ó 3 semanas, desde la primavera hasta mediados del verano.
Mantener la tierra húmeda, pero sin inundar.
Aclarar varias veces hasta que las plantas queden a una distancia final de 8 cm entre una y otra, y arranca las zanahorias tan pronto como hayan alcanzado el tamaño suficiente.
Si la siembra se realiza a voleo, se emplearán por área unos 80 g de semilla, quedando la distancia definitiva entre plantas de 15 x 20 cm, lo que hace suponer que si se quedan a distancias inferiores tendrá que procederse al aclareo de plantas.
Las zanahorias germinan mejor en suelo caliente y húmedo.
Cubrir la fila con plástico transparente de polietileno, calienta el suelo y conserva la humedad.
Quite el plástico inmediatamente cuando aparecen las primeras plantas del semillero.
Para asegurar la germinación de plantaciones sucesivas durante los últimos meses de primavera y los meses de verano, puede ser necesario regar agua asperjada (regadera.) Con el calor de verano, alguna sombra puede ser necesaria para proteger a las pequeñas plantas de semillero contra quemaduras del sol.
Zanahorias torcidas o pegadas resultan de siembras demasiado cargadas y de un raleo inadecuado de plantas en el semillero.
Riego:
Es bastante exigente en riegos en cultivo de verano y especialmente cuando se realiza sobre suelos secos.
Abonado o fertilización:
El estiércol fresco no es conveniente para las zanahorias pues hace que se abarquillen las raíces, pero se puede aplicar compost o estiércol bien fermentado si se introduce, con rastrillo una o dos semanas antes de la siembra.
-Tierras pobres, por hectárea: estiércol (30 T), nitrato amónico al 33,5 % (100kg), superfosfato de cal al 18 % (400 kg), cloruro potásico al 50 % (100 kg).
-Tierras ricas, por hectárea: nitrato amónico al 33,5 % (100 kg), superfosfato de cal al 18 % (300 kg), cloruro potásico al 50 % (150 kg).
El cloruro potásico y el superfosfato de cal se incorporan al suelo antes del invierno.
El nitrato en cobertera, en una o dos veces después del entresacado.
Malas hierbas:
La zanahoria es una de las hortalizas más sensible a la competencia con las malas hierbas, por tanto la protección durante las primeras fases es fundamental.
En el cultivo comercial se usan herbicidas en preemergencia del cultivo y en post-emergencia a partir del estado de 2-3 hojas.
Es esencial mantener controladas las malas hierbas durante las primeras semanas.
Realice limpias superficiales con un azadín o un azadón.
Limpias profundas pueden lastimar las raíces.
Plagas:
- Pulgón.- Gusanos grises.- Mosca de la zanahoria.- Nematodos.
Enfermedades:
- Sclerotinia (putrefacción de la raíz).- Oídio o blanquilla.- Mildiu.- Picado.- Quemadura de las hojas.
Recolección:
La recolección se efectúa antes de que la raíz alcance su completo desarrollo (hasta 5 cm de diámetro según sean destinadas para conserva, o para su consumo en fresco).
El periodo entre siembra y recolección varía según las variedades, el uso final del producto y la época del año, siendo en general un intervalo de 3-7 meses.Libere con cuidado las raíces con ayuda de un horca antes de arrancarlas y restriéguelas para limpiar los restos de suelo.

EJOTES
Nombre común o vulgar: Judías verdes, Judía verde, Habichuelas verdes, Judías de enrame, Frijol, Poroto
Nombre científico o latino: Phaseolus vulgaris var. vulgaris
Familia: Leguminosas.
Origen: Perú y América Central.
Existen variedades de judía arbustiva (enana) y trepadora (de vara, de enrame, tallos trepadores).
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Variedades de judías verdes:
Pueden ser precoces, de ciclo medio y tardías.
Existen numerosas variedades de judías verdes:
Vainas verdes
- Garrafal enana (sección plana, ciclo medio, porte bajo).- Jumbo (sección redondeada, sin hebras, grano verde claro, tamaño pequeño, ciclo medio).- Kora (vainas ligeramente curvadas, sin hebras, grano verde claro, para industria y consumo en fresco).- Mocha (vainas rectas, granos elípticos).- Bobby (verdes, alargadas, redondas, grano violeta, se llaman también superviolet y superba).- Rastra (valencianas, verde, alargadas, granos en forma de riñón).- Herradura (vainas curvadas, se llama también Garrafal de la Hoz).- Contender (precoz, para industria y consumo en fresco).- Buenos Aires (vaina con sección aplanada, también se conoce con el nombre de Perona).- Garrafal Oro (sección aplanada, hoz muy marcada, enrame).- Perfection (sección tubular, granos aplastados).- Holandesa (hebras, conserva).
Vainas de otros colores:
- Amarilla mantecosa (manteca, en judías, es sinónimo de color amarillo).- Oro del Rin (sinónimo: maravilla de Venecia, vaina amarilla muy ancha y aplanada).- Garrafal y Argel (hoz menos marcada que la de Garrafal Oro).- Buenos Aires de vaina roja (sección aplanada, tamaño grande, vainas aplastadas).
Composición química de las judías verdes:
Agua 90%Hidratos de carbono 5% (fibra 2, 5%)Proteínas 2%Lípidos 0, 2%Sodio 10 mg/100 gPotasio 270 mg/100 gCalcio 40 mg/100 gFósforo 40 mg/100 gHierro 1 mg/100 gVitamina A 67 mg/100 gVitamina C 24 mg/100 gVitamina B1 0, 06 mg/100 gVitamina B2 0, 1 mg/100 gVitamina B3 60 microgramos /100 g


CULTIVO DE EJOTES
Temperaturas:
Es planta de clima húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos.
Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de "ganchillo".
Por encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de flores.
El cultivo no debe intentarse hasta que el suelo no esté lo suficientemente caldeado (8-10ºC).
Las habichuelas son muy vulnerables a las heladas, así que endurece las que hayas cultivado en macetas antes de trasplantarlas al exterior.
Siembra:
En hileras de 60 cm de distancia y 20 cm entre plantas.
En judía suele realizarse la siembra directa, a razón de 2-3 semillas por golpe, que se cubrirán con 2-3 cm de tierra, o arena en suelos enarenados.
La siembra directa al exterior se inicia cuando hayan pasado las heladas.
La germinación es escasa cuando el suelo es frío, por lo que hay que esperar hasta que se caliente lo suficiente.
Hay que hacer siembras de los tipos arbustivos cada dos o tres semanas, hasta finales del estío.
Las variedades trepadoras sólo se siembran una vez, en primavera.
Se trazan los surcos para las especies arbustivas y las variedades trepadoras que crecen en vallas o redes, a una profundidad de 5 cm y se parados de 40 a 45 cm.
Las semillas se espacian 15 cm, se recubren de tierra y se apisona ésta un poco a continuación. Si el terreno está seco, hay que regar.
Si el cultivo es de judías trepadoras, hay que disponerlas en hileras o, en forma de trípode y separar las varas 45 cm.
Se siembran alrededor de cada una cinco o seis semillas y se dejan después los tres plantones más vigorosos de cada una.
A medida que crecen, se van retorciendo alrededor del soporte, en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Aunque los plantones cultivados en maceta se trasplantan a veces con buenos resultados, conviene evitarlo si es posible. Por regla general, se detiene el crecimiento y se retrasa la cosecha.
Al cabo de un mes, aparecen las primeras flores blancas que pronto se convierten en las vainas.
Las variedades arbustivas se pueden sembrar durante toda la temporada, a fin de tener una cosecha continua.
En un clima frío, puede iniciarse pronto el cultivo para lo cual hacen germinar las semillas en invernadero, cuando todavía no han pasado las heladas, o se siembran bajo campana un poco después.
Las variedades enanas no necesitan soporte. Poner un acolchado de paja para mantener las vainas limpias.
Las judías germinan con rapidez (7-8 días) y dan buenas vainas.
La siembra precoz se realiza a principios de primavera, en invernadero.
A mediados de primavera se continúa con la siembra al exterior, bajo campana, para lo cual se las coloca dos semanas antes sobre el terreno, para que se caliente.
Deben escalonarse las hileras de campanas y separarse las semillas 15 cm desde el centro de las mismas. Se destapa una vez pasados todos los peligros.
Para que la recolección sea escalonada se deben hacer siembras cada 2 ó 3 semanas, hasta mediados de julio.
Riego:
Riega al menos 2 veces por semana cuando empiezan a abrir las flores.
Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, sufriendo importantes mermas en la cosecha.
Acolchado:
Han de acolcharse las hileras con estiércol o abono, para estimular el crecimiento rápido, con lo cual se mantienen las raíces frescas cuando hace tiempo seco y muy cálido, y si el crecimiento es lento, se añade un abono liquido cada semana.
Entutorado:
Consiste en la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero.
Colocando un tutor más entre cada par de plantas, aumenta la uniformidad de la masa foliar, mejorando la calidad y la producción.
Deshojado:
Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el período de recolección, eliminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien formado, con abundante masa foliar y ya se haya recolectado una parte importante (1,5-2,5 kg/m2).
Esta práctica mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el riesgo de enfermedades, al mejorar la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios.
Plagas y enfermedades:
Entre las plagas que las atacan están los áfidos, chinches y ácaros de invernadero, mientras que las principales enfermedades son la antracnosis, mildiu pulverulento, diversas formas de la podredumbre de las raíces y marchitamiento, así como virosis.
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Es importante que se mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad.
Plagas de las judías verdes:
- Orugas.- Pulgones.- Gorgojo de las judías.- Arañas rojas y blancas.- Mosca blanca.- Nematodos.
Enfermedades:
- Antracnosis (hongo).- Roya (hongo).- Esclerotinia (hongo) (podredumbre blanca).- Oídio.- Podredumbre gris.- Podredumbre del cuello.- Fusariosis.- Grasa de las judías.- Mosaicos (virosis).
Recolección:
Duración del cultivo de 70 a 90 días.
Las judías verdes tienen que ser recolectadas antes de que llegue el otoño y se lignifiquen. Esta lignificación depende del clima y de las variedades utilizadas.
Empezar a recolectar cuando las vainas alcancen unos 15 cm de largo.
No recolectar todas de una vez, sino cada 2 ó 3 días, o entre 3 y 7 días, dependiendo de la variedad y el ciclo de cultivo.
Las judías verdes que se consumen enteras se recolectan con regularidad cuando son jóvenes tienen unos 10 cm de largo, y son suculentas. Enseguida crecerán otras nuevas.
Las variedades arbustivas se cosechan unos dos meses después de la siembra y continúan su producción durante dos o tres semanas.
Las variedades de vara tardan unas dos semanas más en producir pero lo siguen haciendo durante unas cuatro semanas, siempre que se las recoja con regularidad.
Cuando ha acabado la recolección de todos los tipos, hay que arrancar las partes aéreas y dejar las raíces para que cedan al suelo sus reservas de nitrogenadas.
Si el suelo es fértil, las habichuelas pueden cultivarse año tras año en el mismo lugar con algún tipo de soporte fijo.

ESPINACA
Nombre común o vulgar: Espinaca, Espinacas, Espinafré
Nombre científico o latino: Spinacia oleracea
Familia: Quenopodiáceas (Chenopodiaceae).
Origen: Asia central.
Las espinacas son plantas anuales de crecimiento rápido.
Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.
Las espinacas son plantas de estación fresca.
Hay varios tipos de hojas: aflechadas, partidas, lobuladas, ovales, redondeadas...
Se consumen ligeramente cocidas o crudas en ensaladas cuando son jóvenes.
Variedades de espinaca:
- Viroflay.- Sevilla.- Gigante de invierno.- Matador.- Achile.- Holanda.- Viking.- Rey de Dinamarca.- Virkade.- Estivato.
- Espinaca de otoño- Espinaca de verano- Espinaca de invierno
Composición química de la espinaca:
Agua 89%Hidratos de carbono 2, 6% (fibra 2, 2%)Proteínas 1, 2%Lípidos 0, 3%Potasio 500 mg/100 gSodio 60 mg/100 gCalcio 90 mg/100 gHierro 4 mg/100 gFósforo 45 mg/100 gVitamina C 30 mg/100 gVitamina A 1 mg/100 gVitamina B1 0, 1 mg/100 gVitamina B2 0, 2 mg/100 g


CULTIVO DE ESPINACAS
Luz:
Al alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de "elevación" y producción (emisión de tallo y flores).
La producción se reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento adecuado.
Temperaturas:
Las espinacas que se han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más rápidamente y en un porcentaje mayor que las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con temperaturas más elevadas (15-26ºC).
También las lluvias irregulares son perjudiciales para la buena producción de espinacas y la sequía provoca una rápida elevación, especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de días largos.
Las plantas pequeñas y los plantones sobreviven a temperatura de -9ºC.
Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación.
Soporta temperaturas por debajo de 0ºC, que si persisten bastante, además de originar lesiones foliares, producen una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no rinde lo suficiente.
Cultivar cultivares recomendados para tu zona.
Siembra:
Podemos hacer el plantel de espinaca durante todo el año aunque en primavera es la estación más adecuada.
Depositaremos una semilla en cada compartimiento de la bandeja que habremos llenado con substrato.
La semilla debe quedar bien enterrada.
No regar hasta que la semilla germine, pero es importante que la bandeja quede tapada con otra bandeja encima por ejemplo y en un lugar cálido y a la sombra.
Observad cuando germinan para quitarle la bandeja de encima y regar cada tres días dependiendo del calor.
La germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este periodo se mantiene una temperatura en torno a 4-6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación.
El plantel lo sembraremos en hileras a una distancia entre cada planta de 30 cm.
La siembra realizada al terminar el verano permite llevar a cabo la recolección a principios de invierno.
En localidades de clima riguroso la recolección no tendrá lugar hasta la primavera. A fines de invierno puede sembrarse nuevamente.
Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días.
La siembra debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos.
Las variedades estivales sembrar en el suelo definitivo, y a intervalos entre principios de primavera y principios de verano. Entre planta y planta debe haber 15-20 cm de separación.
Las variedades de invierno, a su vez, se siembran también un sitio a finales del verano o principios del otoño, y se deja una separación de 25 cm entre ellas.
Las variedades más precoces presentan una menor resistencia a la subida de flor, por lo tanto son empleadas en siembras a finales de verano y otoño-invierno.
Las variedades menos precoces son más resistentes a la subida de flor y se siembran a finales de invierno y en primavera.
En cultivos intensivos suelen hacerse dos aclareos, el primero separando las plantas 5-7 cm y el segundo unos diez días más tarde, dejando entre plantas una distancia de 12-15 cm. Suelen efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas.
En cultivo destinado a la industria, el aclareo se hace dejando entre plantas unos 5-6 cm.
Riego:
La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor.
Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos que se recolectan tardíamente en primavera.
Los periodos de sequía e irrigación alternantes favorecen la eclosión del tallo.
Las espinacas de invierno gusta de un muy buen drenaje, así como de cierta protección, desde mediados del otoño hasta principios de la primavera.
Las espinacas de verano no son fáciles de cultivar, a no ser que se les proporcione un suelo rico y húmedo, con algo de sombra que las resguarde del sol directo, de forma que no se dé un desarrollo excesivamente rápido.
Abonado o fertilización:
La administración de estiércol no debe realizarse directamente, sino en el cultivo que precede al de espinaca, ya que el ciclo de desarrollo de la espinaca es muy rápido y no le da tiempo a beneficiarse de éste, las raíces son muy delicadas y se hacen más susceptibles al ataque de hongos (especialmente con estiércol fresco) y con dicho estiércol se diseminan semillas de malas hierbas.
Aunque de forma general la fertilización deberá realizarse de acuerdo a la siguiente proporción: N-P-K 3-1-3.
El suministro de fertilizantes debe ser muy rico y abundante, aunque habrá que tener en cuenta la fertilidad del suelo.
En cobertura el nitrógeno se aportará con una frecuencia de 15-20 días.
También es conveniente emplear el potasio en abonado de cobertera.
La carencia de boro se manifiesta en la espinaca con una reducción en altura, una clorosis intensa y las raíces muestran un color negruzco.
En suelos con pH elevado la carencia de manganeso provoca una clorosis foliar, mientras que las nerviaciones quedan de color verde.
Malas hierbas:
La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente, con los aperos apropiados o mediante escarda química.
Plagas y enfermedades de espinaca:
- Nematodos de la remolacha.- Mosca de la remolacha.- Pulgones.- Mildiu.- Mosaico de la remolacha.
Recolección:
Recolecta de forma periódica, porque podrían empezar a florecer.
Cosechar hojas cortando entre 5 y 10 semanas después de sembrar en cualquier etapa, después de que las plantas midan unos 5 cm.; o bien, cortar hojas individuales o corta las cabezas a 3 cm del suelo para que vuelvan a brotar; o retirar toda la planta con zonas cálidas, cosecha plantas jóvenes antes de que granen.
Cuando están verdes y tiernas se recogen las hojas grandes, recogiendo unas pocas de cada planta.
La recolección manual consiste en cortar las hojas más desarrolladas de la espinaca, dando aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un cultivo.
Si se pretende comercializar plantas enteras, se corta cada planta por debajo de la roseta de hojas a 1 cm bajo tierra, en este caso se dará solo una pasada.
La recolección nunca se realizará después de un riego, ya que las hojas se ponen turgentes y son más susceptibles de romperse.
La recolección se inicia en las variedades precoces a los 40-50 días tras la siembra y a los 60 días después de la siembra con raíz incluida; oscilando las producciones óptimas entre 15 y 20 Tn/ha.
En algunas zonas se realiza un segundo corte unos 10-15 días más tarde de la primera recolección mecánica, dando lugar a una segunda cosecha. Sin embargo, la calidad del producto que se obtiene en este segundo corte es muy inferior.
Por lo que respecta a las espinacas de invierno, éstas se pueden recolectar entre finales de otoño y la primavera, y no presentan tantos problemas.
Algunas variedades modernas se pueden cultivar en ambas estaciones.